カテゴリー: スーパーコピーブランド

ロレックスのロンドンの新拠点は必見です。

ロンドンのメイフェア地区にあるオールド・ボンド・ストリートの角で、緑のリボンが切られました。ハサミを握るのは、ブライアン・ダフィー(Brian Duffy)氏とジャン・フレデリック・デュフール(Jean-Frederic Dufour)氏。彼らはヨーロッパ最大となるロレックス・ブティックの開業を正式に宣言しました。この絶好の立地にある店舗は、Watches of Switzerlandとロレックスの100年にわたるパートナーシップの結晶なのです。

“ロゴがなくともここは明らかにロレックススーパーコピー 優良サイトだと感じる”と、誰かが言っているのを耳にしましたが、それにはまったく同感です。壁はロレックスを象徴するグリーンで彩られ、特徴的なフルーテッドベゼルのモチーフが随所にあしらわれています。それは決して過剰なブランディングではなく、むしろロレックスらしさを洗練された形で表現しています。全面改装されたこの空間は、壮麗さと親しみやすさの絶妙なバランスを実現しています。4フロア、総面積1100平方メートル(約1万1800平方フィート)という広大なスペースでありながら、ラグジュアリーでありつつも温かみのあるパーソナルな雰囲気を醸し出しているのです。
2025 VS工場新作:ロレックス デイトナスーパーコピー 126506 配重バージョン 163.8g 丹東4131ムーブメント
ブライアン・ダフィー氏(Watches of Switzerland CEO)とジャン・フレデリック・デュフール氏(ロレックスCEO)がテープカットしました。

このプレス向けオープニングイベントに参加する機会に恵まれましたが、この新店舗はまさに建築とリテールの融合による偉業としか言いようがありません。店内に足を踏み入れた瞬間、一般的な小売店とはまったく異なる世界に入り込んだような感覚を覚えました。Watches of Switzerland(HODINKEEの親会社)とロレックスは、このプロジェクトに約1年半を費やしており、その時間と配慮が細部にまで行き届いていることが感じられます。1階には7種類の異なる大理石が使用され、建物自体の構造も非常に印象的です。もともと1886年に銀行として建てられたこの建物は、ここ40年ほどのあいだに小売スペースへと転用されました。

もちろん、ロレックスはロンドンと深い結びつきを持っています。ハンス・ウイルスドルフ(Hans Wilsdorf)が1905年にこの地でブランドを創業したことからも、それは明らかです。1階の壁には彼の堂々たる肖像画が飾られており、その周囲には最新のロレックスコレクションが展示されています。このフロアとその上の階では、ゲストはこれらの傑作を鑑賞し、エキスパートのセールスコンサルタントのサポートを受けながら購入することができます。これらのコンサルタントは、どのような状況にも対応できるよう6カ月にわたる厳しいトレーニングを受けており、購入プロセス全体を通じてスムーズでパーソナルなガイダンスを提供します。GMTマスター II、コスモグラフ デイトナ、サブマリーナーが、これらのフロアの主力モデルとして展示されています。また1階の奥には、ロレックスグリーンのガラスと宙に浮かぶロレックスクラウンが特徴的な、美しいアトリウムが広がっています。4つのフロアはそれぞれ異なる体験を提供しますが、このアトリウムが高さ約13m(約43ft)にわたって各階を結びつけ、一体感を生み出しています。

「このブティックにあるすべての要素は、時間をかけ、細心の注意を払ってつくり上げられました。数々の独自の特徴を備え、真のフラッグシップとしての地位を確立しています。そして“最高のものは常にさらによくすることができ、そうあるべきだ”というロレックス創業者の信念を受け継いでいます」

– ブライアン・ダフィー氏(Watches of Switzerland CEO)
地下階へ降りると、そこはまさにロレックスコレクターにとっての楽園とも言える空間が広がっています。フロアには世界でも類を見ないほど充実した認定中古ロレックスのセレクションがそろっていました。展示されているのは、ジョン・メイヤーデイトナ、トゥッティ フルッティヨットマスター、そしてメテオライトダイヤルを備えたホワイトゴールド製GMTマスター IIといった、目を見張るようなモデルの数々です。さらに、ジュネーブからの到着待ちのアイテムとして、コメックス・サブを含む希少モデルも控えているとのことです。またこのフロアには6カ月ごとに入れ替わる特別展示スペースが設けられ、ロレックスの輝かしい歴史のさまざまな側面が紹介されます。現在の展示では、GMTマスターの進化をテーマにしたコレクションが披露されています。

地下階のGMTエキシビション。

各フロアを移動する際は、ぜひエレベーターを利用することをおすすめします。このエレベーターは壮麗なグリーンベゼルのディスプレイと並行して動き、ブティックのなかで最も印象的なデザインのひとつを特別な視点から楽しむことができます。1階に到着すると、そこは快適さとプライベート感を追求した空間が広がっています。ブティックの扉をくぐった瞬間から、ワールドクラスのカスタマーサービスが実感できるのですが、その最高の例ともいえるのがこのフロアです。エレガントなラウンジエリアに加えて本格的なバー、そしてVIP向けに設けられたふたつのプライベートルームが、より親密で特別なショッピング体験を提供します。このバーは単なる装飾ではなく実際に営業しており、このブティック限定のオリジナルカクテル“1905”が提供されます。この特別なカクテルを味わいながら、ジュネーブから到着予定のコメックス・サブに思いを巡らせるのも、贅沢な時間の過ごし方かもしれません。

このフロアには、ジェムセッティングされた現行ロレックスも展示されており、貴石の輝きを最大限に引き出すために大きな窓の近くに戦略的に配置されています。その空間は、洗練されつつも心地よい雰囲気に包まれています。さらにテニス界のレジェンドであるロジャー・フェデラー(Roger Federer)選手とヤニック・シナー(Jannik Sinner)氏のポートレートがさりげなく飾られており、ロレックスがスポーツ界と深く結びついていることをさりげなく伝えています。

さらに1フロア上がると、最上階はロレックス認定サービスセンター専用のスペースとなっており、ロレックスが品質に対して揺るぎないこだわりを持っていることを象徴しています。室内に足を踏み入れるといくつもの小さな作業台が並び、奥にはガラス越しに工房が見えるようになっています。そこでは時計職人や研磨職人、技術者たちが、ブレスレットの微調整からムーブメントのオーバーホールに至るまで、細心の注意を払いながら作業を進めています。この精巧な職人技と高度な技術には思わず引き込まれました。ロレックスの時計が分解され、再び組み上げられていく様子を目の当たりにするのは魅了されるのです。

ここは間違いなく訪れるべき場所です。もしまだ足を運べない方もご安心を。Instagramでこの空間を特別にご紹介するので、ぜひチェックしてください。このブティックはロレックスの豊かな伝統と現代的なラグジュアリーリテールのコンセプトが見事に融合した空間となっています。それはまるで、このブティック限定のオリジナルカクテル“1905”のようなもの。ロンドンでの創業と、その絶え間ない進化を讃えるのにふさわしい存在です。

このブティックは、3月14日(金)にロンドンのオールド・ボンド・ストリート34番地で正式にオープンしました。所在地、営業時間、連絡先などの詳細情報はこちらからご確認いただけます。それでは、新たに誕生したロレックスのロンドンの新拠点をご覧ください。

ショパールの最新デザインコードをまといアップデートされた。

このモデルはL.U.Cコレクションにおいて最長のパワーリザーブを誇り、パワーリザーブインジケーターが常に主要なデザイン要素となってきたものだ。今回、ショパールはそのインジケーターをムーブメント側に移動させ、手首での印象をよりすっきりとしたものにしている。

ショパールマニュファクチュールは、2000年にCal.98.01-Lを自社第2のムーブメントとして発表した。1996年にCal.96.01-Lによって築かれた、まだ発展途上であった基盤をもとに、クアトロは前例のない4つの香箱を備えたムーブメントを採用し、驚異的な約9日間のパワーリザーブを実現した。これは一般的な腕時計のなかでも最長クラスのものである。長時間の駆動と大容量の主ゼンマイは魅力的だが、クアトロの真の偉業は当時も現在も変わらず、COSCのクロノメーター認定を取得していることである。通常、長時間のパワーリザーブを備えると精度の維持に課題が生じるが、このモデルでその心配はない。

2025年のクアトロは、従来より1mm小さい39mm径のケースで登場した。ミドルケースは控えめなバシーヌ(わずかに膨らみのある)形状を採用し、これによりスリムなプロポーションを実現。ミドルケースには縦方向のサテン仕上げが施され、ポリッシュ仕上げのベゼルやケースバックとのあいだにコントラストを生み出している。深みのあるブルーのフロステッド仕上げのダイヤルには、ヘリンボーン模様のローズゴールド製アプライドインデックスが配され、クアトロの系譜における大きな意匠変更となっている。

本作の心臓部には、オリジナルのクアトロムーブメントを進化させた新Cal.98.09-Lが搭載されている。4つの香箱(2対に重ねられた構造)には、全長1.885mのゼンマイが収められており、従来同様、驚異的な約9日間のパワーリザーブを実現している。さらに今回、パワーリザーブ表示はより洗練されたデザインとなり、ジュネーブ・シールによる仕上げが施された。従来モデルと同様、キャリバーには微調整のためのスワンネック緩急針が備わり、精度を高めるフィリップスターミナルカーブを持つらせん状のヒゲゼンマイが採用されている。

我々の考え
クアトロは、L.U.Cコレクションのなかでも少し風変わりな存在であった。確かに時計愛好家を引きつける、技術的に優れた時計ではあったが、決して商業的に成功を狙った製品には見えなかった。もっともそれ自体は悪いことではない。だが今回のL.U.C クアトロ マーク IVは、単に驚異的なムーブメントにそこそこの時計を組み合わせたものではなく、優れたムーブメントを備えた、優れた時計を目指す方向に大きく舵を切ったことが感じられる。これまでのクアトロは(直近の限定モデル、スピリット 25を除けば)、12時位置のパワーリザーブインジケーターが過剰に強調され、ほかに語るべき美観が少ない印象があった。対して今回の新作ははるかにエレガントであり、コレクション全体をとおして見ても、見事に調和している。

1月、ショパールはフライング T ツイン パーペチュアルとルナワン QPの発表を通じて、L.U.Cコレクションにおける新たなデザイン路線を示唆した。そして本日発表されたクアトロもその美的アップデートを受けている。とりわけラグ構造における変更が目を引く。これらの変更は実に好印象であり、Watches & Wondersで実際に手首に乗せたときに感じる違いがいまから楽しみである。この新しいL.U.Cのデザイン路線が今後どこまで広がるのか、特に人気の高い1860にも適用されるのか(そしてそれがいつになるのか)、期待が高まるばかりだ。今後の動向に注目したい。

39mmケースへの移行は、小さなサイズの時計を好む自分のような人間にとって歓迎すべきアップデートだ。個人的な好みを超えて考えても、39mmというサイズはとてもバランスがよく、より多くの手首に自然にフィットする、いわば民主的なサイズといえる。文字盤上の情報量が抑えられたことで全体のバランスが向上し、日常的につけやすい時計となった。一方でムーブメントは依然として、技術的に素晴らしい。機械式時計の驚きを味わいたい一方で、より洗練されたデザインを好むコレクターにとって、このクアトロ アニバーサリーエディションは四半世紀にわたる革新へのふさわしいオマージュとなっている。

今後数日にわたってさらに多くの情報をお届けする予定だ。ショーで発表されるすべての新作は、ぜひこのページでチェックして欲しい。

基本情報
ブランド: ショパール(Chopard)
モデル名: L.U.C クアトロ マーク IV(L.U.C Quattro Mark IV)
型番: 161954-5001

直径: 39mm
厚さ: 10.4mm
ケース素材: 18Kエシカルローズゴールド
文字盤: ガルバニックディープブルー(フロステッド仕上げ)
インデックス: アプライド
夜光: なし
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: ブルーアリゲーターレザーまたはブラウンカーフスキンレザー、18Kエシカルローズゴールド製ピンバックル

ムーブメント情報
キャリバー: L.U.C 98.06-L
機能: 時・分表示、スモールセコンド、日付表示、パワーリザーブインジケーター(裏蓋側)
直径: 28.6mm
厚さ: 3.75mm
パワーリザーブ: 約9日間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 38
クロノメーター: あり、COSC
追加情報: 4つの香箱、ジュネーブ・シール取得済み

価格 & 発売時期
価格: 579万7000円(税込予価)
発売時期: 発売時期未定

ロレックス人気モデルのエクスプローラー 36mm 124270 / 124273 40mm 224270が新登場。

どちらも新作ですので、大幅な上下動はなく国内定価の1.5倍から2倍までいかない感じをキープしていました。

今年2023年の1月に価格改定があり、エクスプローラーも定価が上がっています。

為替がまた円安に向かって徐々に進んできていることも、コロナが5類感染症に移行したことで人出が街に戻ったことも、海外からの旅行者たちがショッピングを楽しんでいることも、様々な要因が少しずつ作用して腕時計の相場が上がってきているようです。

特に目立つロレックスやパテックフィリップのセカンドマーケット相場が元気な感じになってきています。

と、言う事で現在はどんな状況でしょう。

ファーストロレックスにオススメにできるエクスプローラーの相場をチェックです。

EXPLORER 36mm 124270

まずは36mmのスティール エクスプローラー 124270です。

2023年の1月に価格改定があり、国内定価は現在 860,200円。

一生使える腕時計なので「高すぎるよ」ってことはありませんが、また定価が上がりそうで怖いですね。

エクスプローラーのグッドポイントはたくさんありますが、何と言ってもシンプルで壊れないこと。悪目立ちせずスーツにも合うこと。

デザインがずっと変わらないことも所有者には嬉しいポイントですね。

高精度クロノメータームーブメント キャリバー3230は70時間パワーリザーブ、耐衝撃性にも優れ磁気にも強いブルー パラクロム・ヘアスプリングを使用しています。

価格ドットコムの並行新品相場(最近は国内未使用相場になりつつあるけど)です。

5か月前は128万円でしたので、ほとんど変わっていませんね。

過去2年間の価格推移グラフ。

昨年末までググっと下がっていましたが、そこからかなり安定しているのが見て取れます。

しばらく124270は大きく跳ね上がったり、大きく落ち込んだりしない1番安定したモデルになるんじゃないかな?と思います。40mmの新型が出たことで注目はそちらに移るでしょうから、セカンドマーケットではいつ買っても基本的に変わらない安心なモデルだと言えるでしょう。

私的にはオイパペより、ファーストロレックスにオススメです。

EXPLORER 36mm Yellow Rolesor 124273

さて、続いてロレゾールの124273です。

現在の国内定価は 1,397,000円となっています。

価格改定前は1,322,200円でしたので、7.5万円ちかく値上げとなりました。

なぜにロレックスのデザインチームはこの素材でリリースしたくなったのかわかりませんが、新鮮と言えば新鮮(皆さんは好きですか?)斬新と言えば斬新。

価格ドットコムです。

前々回は176万円、前回は174万円ほどでしたので、ほぼ変わっていませんね。

と思ったのですがグラフを見ると、結構上下しています。

たまたま似た相場のタイミングでチェックしていたんですね。スティールのエクスプローラーほど安定性はなく、下から上まで15万円ほどの差が数ヶ月で生まれます。

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現在は少し上向き。

定価140万円なので、160万円くらいまで下がってた時は「買い」だったのかも知れません。

EXPLORER 40mm 224270

最後は、今年2023年の新作 40mmのエクスプローラー 224270です。

今年はエクスプローラー誕生70周年の特別な年、トレンドの大型化ですが新サイズ40mmが満を持して出てきましたね。

39mmがディスコンになり、ラージケース好きの皆さんはかなり動揺したに違いありません。

39mmは幻の「ジャンボ」になってしまうのか?そう思ってた矢先の40mm。

まさかの2サイズ展開とは・・・。

私の予想では、70周年は金無垢だと思ってたんですが違いましたね・・・

スペックは40mmのスティールケースに124270と同じノーデイトムーブメント キャリバー3230を搭載しております。

国内定価は 909,700円。

ファーストドロップはゴールデンウィーク中で、約180万円からスタートしました。

ジャックロードさんの159万円が個人的に見た1番安い価格かな?

価格ドットコムを見てみましょう。

現在の最安掲載価格はクォークさんの約170万円。

まだマーケットに出てきたばかりなので定まっていませんが、200万円にはならないでしょうし36mmの124270以下にもならないでしょう。

コンビの124273と40mmの224270の相場が同じくらいになるような気がします。

こちらがクォークさん。

しばらくは160~180万円くらいで推移しそう。

まとめ

いかがでしょうか?

「2023年5月 ロレックス人気モデルの相場を追う!エクスプローラー 36mm 124270 / 124273 40mm 224270」でした。

やっぱりエクスプローラーは36mmだ~!と、思うのは細腕オジサンだけでしょうか?

私が欲しい36mmの124270、中古なら110万円前後で出てくるようになっています。新品も中古も安定していますね。

コンビネーションモデルは好き嫌いがありそうですが、物珍しいのか結構高い数字をキープ中。コンビのシードゥエラーも安定しています。武骨なモデルのコンビ化、次はエクスプローラーIIかも。

そして新型の40mmですね。

待ってました!と思ったヤングなロレックスファンには刺さること間違いなし。

視認性の良い、普遍のデザインですから「一生もの」です。

昔みたいな大大大人気!という感じではありませんが、誰もが嫌いじゃないモデルだと思います。なので、いつ買ってもそれが「買い時」。多少の上がり下がりはあるにして、買うタイミングに大失敗は無いでしょう。

私も早くエアキング手放してエクスプローラーに乗り換えようっと。

それではまた!

チューダー 2542G247NU ペラゴスFXD GMT Zulu Time 42mmが新登場。

2021年にフランス海軍とのコラボレーションによって生み出されたペラゴスFXD、ロレックススーパーコピー代引き 優良サイト毎年のようにコラボレーション相手を変えて新作をリリースしてきましたが、

42mmのチタンケースはFXD仕様の嵌め殺し的、セラミック製ベゼルディスクのデザインは旧エクスプローラーIIのような武骨さ、GMT機能、マスタークロノメーターで超耐磁性、200m防水、65時間のパワーリザーブ。

並べてみると凄いスペックですけど、国内定価は651,200円と安価ですね。

コックピット内の強力な磁場でも耐えうるMETASによるマスター クロノメーター認定でオメガを追います。

マニュファクチュール キャリバー MT5450-Uは、今年の新作のBLACK BAY 58 GMT コークベゼル7939G1A0NRU と同じムーブメントです。

耐久性もしっかりしているなら最強クラスの1本と言えるでしょう。

もしエクスプローラーIIのミリタリー仕様があれば、このペラゴスFXD GMT Zulu Timeみたいなデザインになっていたのかも知れません。

因みにペラゴスの方はベゼルが回転し、第3時間帯も確認可能です。

フランス海軍の特殊部隊との共同開発に始まったペラゴス FXD のデザインコンセプトは、今やフランス海軍航空隊のニーズにも応えるに至る。新たに搭載された機能により、飛行士やフライトサポートチームは、現地時間と第3タイムゾーンに加え、「ズールー時間(Zulu Time)」と呼ばれる時間を把握できるようになったのだ。

フランス海軍航空隊
1950年代以来、チューダーはフランス海軍(Marine Nationale)にダイバーズウォッチを公式に提供してきた。初代ペラゴス FXDモデル(「FXD」とは、ケースにストラップバーが固定“Fixed”された極めて頑丈な構造にちなむ)は、2021年に発表され、チューダーとフランス海軍のレガシーでありつづけている。

確かな実績の証明
長年にわたる現場使用を通して、ペラゴス FXDコンセプトはその確かな実績を証明してきた。そして2024年、FXDコレクションは、フランス海軍航空隊(Aéronautique Navale)の要求に応じて、さらなる進化を遂げる。

3つのタイムゾーンを同時に把握
ペラゴス FXD GMTは、軍事用語で「ズールー時間」と呼ばれる協定世界時間(UTC)を含む最大3つのタイムゾーンを同時に計測できる。すべての航空機乗員が基準とする「ズールー時間」を表示する本モデルは、重要なミッションを遂行する際に必要不可欠なツールだ。「ズールー(Zulu)」という名称は、航空業界で使用されているフォネティックアルファベットコード「Z」、または「ゼロ(zero)」の頭文字を表している。

Form follows function
フランス海軍航空隊は、ズールー時間で活動する。このズールー時間を管理しやすくするために、チューダーはペラゴス FXD GMTを開発した。この時計は機能性を追求しており、ストラップバーが固定された頑丈かつ軽量なグレード2 チタニウム製ケースは200 mの防水性能を備えている。高性能機械式ムーブメントを搭載した42 mmケースは、コントラストが際立つダイアル、カラーコーディングされた針、そして鮮やかなオレンジが映える、ハンドメイドの矢印型24時間針が特徴的だ。これらの針、アワーマーカー、そしてベゼルの発光塗料が瞬時に時刻情報の確認を可能にし、暗い環境や夜間でもより高い視認性を実現。

M2542G247NU-0002

M2542G247NU-0002
Pelagos FXD GMT

¥651,200

マニュファクチュール キャリバー MT5652-U
42 mm チタニウム製ケース
グリーン ファブリックストラップ

The new Pelagos GMT
フランス海軍から着想を得たこの時計は、フランス海軍航空隊(Aéronautique Navale)が立ち向かう過酷な現場で求められる精度と信頼性を保証する。

Watch Specifications
Reference: M2542G247NU-0002

5年間保証
5年間の国際保証

ケース
42 mm チタニウム製ケース、サテン仕上げ、ストラップバー固定構造

ラグ:ラグの幅22 mm

ケースの厚さ:12.7 mm

ムーブメント
マニュファクチュール キャリバー MT5652-U(COSC、METAS認定 )
GMT機能を内蔵した両方向回転ローターシステム搭載の
機械式自動巻ムーブメント

パワーリザーブ
65時間のパワーリザーブ

リューズ
チタニウム製リューズ、チューダーのシールドロゴの刻印

防水性能
200 m (660 ft)防水

ベゼル
ブラックセラミックインサートを備えた、チタニウム製24時間目盛り入り両方向回転ベゼル

ダイアル
マットブラック、ベージュのアワーマーカー

クリスタル
サファイアクリスタル

ブレスレット
グリーンの引き通し式ファブリックストラップ、チタニウム製ピンバックルとキーパー。
フランス海軍航空隊のラウンデルが施された取り外し可能なファブリックバンドキーパーが付属

実機レビュー

チタンケースで非常に軽いですね。

質感も良いですが、実際に見ると凄い格好良いです。

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やっぱりスクエアハンド(イカ針)にはスクエアインデックスですよ、間違いありません。

1655のようなオレンジカラーのGMT針がイカしています。

全数字の両回転ベゼルもグッド。

セラミックなので更にグッド。

ストラップ込みで79グラム。

このイカリに丸のロゴはフランス海軍航空隊のラウンデルマーク。

外せます。

そこまで薄くはありません。

引き通しストラップしか着けられないはめ殺しラグ。

M.N.24でナンバーは固定。

因みに2025年はM.N.25でM2542G257NU-0002と型番も変わります。

2026年はM.N.26なんでしょうね。

イカリマーク。

インデックスは良く見るとアプライドのフチあり。

まだまだ定価以上のプレミアム価格ですが、定価以下になったらお勧めします。

いいなコレ。

M2542G257NU-0002

M2542G257NU-0002
Pelagos FXD GMT
マニュファクチュール キャリバー MT5652-U
42 mm チタニウム製ケース
グリーン ファブリックストラップ

¥663,300

Gのあとの数字2桁は2024年や2025年の下2桁だと思います。

まとめ

いかがでしょうか?

「【2024年新作】チューダー 2542G247NU ペラゴスFXD GMT Zulu Time 42mm ¥651,200-」でした。

久々のフランス海軍コラボでした。

良いですよね?ペラゴスFXD GMT。

ズールータイムが何だかわかりませんけれど。

ロレックスがあるので、チューダーのデザインは完ぺきの一歩手前にいつもありますが、スペックだけならオメガに匹敵し価格は凌駕しています。

世間的にもロレックスとチューダーはもうほぼ別のブランドと言う認識だと思うので、そろそろデザインも攻めていって欲しいですね。

アイコンのスクエアハンドをもう少し何とかしてほしいです、本当に。

後は言うことないですよ、時期にも水にも強くアレルギー対策もしておりベゼルも耐傷性に優れたセラミックインサートです。

軽く、強く、格好良いし、安い(オメガより)。

これらのクロノグラフこそが、ロレックスコレクターにとっての真の聖杯である。

この週末に、モナコ・レジェンド・グループはジョン・ゴールドバーガー氏のコレクションから、ロレックスのスプリットセコンド クロノグラフ8本(12本製造)のうちの1本、Ref.4113をオークションに出品すると発表した。この時計に聞き覚えがあるとすれば、それはロレックスのクロノグラフコレクションの最高峰に位置するからというだけではない。これは彼とのTalking Watchesで、ゴールドバーガー氏がチーズナイフを手に取り、自分のジャケットで拭いてから裏蓋を開けてムーブメントを見せたその時計である。今回市場に新しく出され、カバーロットのひとつなっている。エスティメートは280万ユーロから560万ユーロ(日本円で約4憶6120万~9億2240万円)だ。

Rolex 4113
Ref.4113は、人気のロレックススーパーコピー 代引き専門店がこれまでに製造した唯一のスプリットセコンドクロノグラフであり、ケース形状、デザイン、サイズは、以前にも以後にも見られない独特のものである。またロレックスらしく、この時計の起源に関する情報はブランドからほとんど提供されていない。1942年に製造されたこの時計は、当時としては比較的大きな44mm径のケースを持ち、ユニバーサル A.カイレッリ(この春、モナコ・レジェンド・グループでもそのうちのひとつが出品される)のような、ほかのスプリットセコンドクロノグラフでも見られるバルジュー55 VBRムーブメントを搭載していた。この時計は手首に乗せると非常にフラットで、わずかにドーム型の裏蓋は薄く、ラグは端が細くなった珍しい構造で、それにより着用感を高めている。すべてのロレックスのスプリットセコンドはすべて、051313から051324のシリアルナンバーの範囲に入る。このリファレンスの最高落札記録は、2016年のフィリップス・ジュネーブの“スタート・ストップ・リセット(Start-Stop-Reset)”オークションで落札された240万5000スイスフラン(当時の相場で約2億6455万円)だが、もしかしたら今週末に破られるかもしれない。

Rolex 4113
また、これらの55 VBR時計(ロレックス、ユニバーサルなど)の多くが1940年代にイタリア市場に登場したことも、当然といえば当然だが興味深い。ユニバーサルの時計はイタリア軍用に製造されたもので、イタリア政府が同様の理由で注文し、実際には手に入らなかったのではないかと想像できるが、それはあくまで推測に過ぎない。また、すでに知られている8本のRef.4113の各ダイヤルが、1942年にすべてケーシングされ、仕上げられたにもかかわらず、テキストや印刷において異なっていた理由も不明である。コロネット(王冠マーク)とロレックスのサインはわずかに異なり、テレメータースケール(ブルーで印刷されたとされる)はそれぞれ異なる色あせ方をしている。フィリップスのアーサー・トゥーショ(およびHODINKEEの同窓生)は、このRef.4113と、2019年にフィリップスでオークションにかけられた最後のものとの比較について詳しい分析を行っており、その内容はここで読むことができる。またスティールとローズゴールドのツートンカラーケースを持つRef.4113も確認されている(これはサンドロ・フラティーニ氏の『My Time』という書籍に掲載されている)。

Rolex 4113 John Goldberger
ジョン・ゴールドバーガー氏。彼のロレックス Ref.4113と、2019年にフィリップスで売却されたそれを手にしている。Photo courtesy Arthur Touchot/Phillips.

確かなことはふたつ。Ref.4113に関する公式情報がロレックスから少しずつ出てきた。ロレックスからの2通の手紙が、Ref.4113の真正性を確認しているのだ。1通目の手紙は1988年に書かれたもので、4年後にロレックスの社長およびハンス・ウィルスドルフ財団の会長となるパトリック・ハイニガーによって署名され、イタリアの小売業者に対してRef.4113の存在を確認したものだ。もう1通は1990年頃、同様の内容でドイツの小売業者に送られ、製造されたRef.4113の正式な製造数が12であることを示していた。

Rolex 4113
Stefano La Motta
ステファノ・ラ・モッタのRef.4113。

確認されているRef.4113のほとんどは、モータースポーツに縁のある一族を通じてシチリア島からもたらされたものである。当時は1万1000ものカーブを持つヨーロッパ最長のクローズド・サーキットレース、“ジロ・アウトモビリスティコ・デ・シチリア”の本拠地であった。同レースは戦時中に中断されたが、1948年に再開され、“タルガ・フローリオ”という別のレースと合併された。これらの時計が初めて公のオークションにかけられたのは、1991年5月15日、クリスティーズ・ジュネーブであり、著名なドライバー、ステファノ・ラ・モッタ、バローネ・ディ・サリネッラ(1920~1951)の家族から委託され、1940年代にラ・モッタがその時計を着用している写真とともに出品された。ゴールドバーガー氏の時計は、1990年代にディーラーを通じて入手され、そのディーラーはタルガ・フローリオにも参加したドライバーから時計を調達していた。イタリア発祥でない唯一の時計は、モータースポーツにゆかりがあるイギリスの家族からのものである。